អត្ថបទសំរាប់ថ្ងៃ អង្គារ៍ ទី ២០ ខែ ធ្នួ ឆ្នាំ ២០១៦ ។ ភ្នំពេញ ៖ វិធីផ្សាំដើមទំពាំងបាយជូរ មានចំនួន១០ប្រភេទ ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមលើកយកវិធីទីមួយយកមកបង្ហាញបងប្អូនអ៊ំប្រុសអ៊ំស្រីដែលចង់ដាំនិងផ្សាំដើម្បីបង្កាត់ពូជទំពាំងបាយជូរឲ្យបានច្រើននិងមានគុណភាព។
វិធីទីមួយនេះងាយស្រួលផ្សាំដោយមិនចំណាយពេលយូរនិងមិនស្មុគស្មាញដូចវិធីដ៏ទាំង៩ទៀត ៖ ដោយវិធីនេះអាចផ្សាំត្រឹមរយៈពេល១សប្តាហ៍យើងអាចដឹងថាវាដុះឬក៏មិនដុះ ។ ដើម្បីផ្សាំដើមទំពាំងបាយជូររបស់អ្នកដំបូងត្រូវប្រាកដថាដើមទំពាំងបាយជូររបស់លោកអ្នកបានដាំរយះពេលមួយឆ្នាំឡើងទៅ ហើយ មុនលោកអ្នកផ្សាំត្រូវប្រាកដថាដើមនោះមានផ្លៃម្តងរួចហើយនៅពេលដែលលោកអ្នកបានបេះផ្លែរួចរយៈពេល១ខែបងប្អូនអាចកាត់យកមែកទំពាំងបាយជូរនោះយកមកដោយកាត់ជាកំណាត់ៗប្រវែង២តឹកឬក៏យកបីខ្នែងនៃពន្លកមែកទំពាំងបាយជូរ ។មែកទំពាំងបាយជូរនោះត្រូវកាត់ត្រឹមខ្នែងខាងក្រោមដើម្បីឲ្យវាងាយស្រួលចាប់ឬសហើយខាងចុងបងប្អូនអាចកាត់ឲ្យផុតនៃពន្លកខ្នែងប្រវែង១ឬ២ស.ម ធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យនៅគៀកខ្នែងពេក។លោកអ្នកអាចយកប្រវែង១.៥តឹកទៅ២តឹកឬក៏អាចយកត្រឹម៣ទៅ៤ខ្នែងក៏បានតែយល់ល្អយកត្រឹមតែ៣ខ្នែង។ រួចយកមែកនោះត្រាំទឹករយះពេលមួយម៉ោងឬក៏មួយយប់ក៏បានបន្ទាប់មកលាយដីជាមួយជីកំប៉ុស្តប្រសិនបើគ្មានជីកំប៉ុស្តលោកអ្នកអាចរកទិញដីសំរាប់ផ្សាំដើមឈើនៅកន្លែងណាក៏បានតាមហាងដែលគេលក់កូនឈើគ្រប់ប្រភេទ តម្លៃត្រឹមតែ២៥០០រៀលតែប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយបាវប្រហែលជា១០គីឡូ។បងប្អូនអាចយកមកលាយដីថែមបន្តិចឬក៏លាយជាមួយស្រកីដូងដែលកិនម៉ត់ក៏បានហើយដីនោះត្រូវតែច្របល់បច្ចូលគ្នាជាមួយទឹកធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសើមល្មមបន្ទាប់មកច្រកដីនោះដាក់ក្នុងកំប៉ុងដែលផ្សាំទំពាំងបាយជូរនោះរួចយកដាក់នៅកន្លែងដែលមានម្លប់ឬក៏ក្រោមដើមឈើក៏បានដើម្បីឲ្យវាបានទទួលពន្លឺគ្រប់គ្រាន់
ឬក៏អាចផ្សាំនៅក្នុងកសិដ្ឋានរបស់លោកអ្នកក៏បានប្រសិនបើមាន។
បន្ទប់ពីផ្សាំបានរយះពេលមួយសប្តាហ៍ទៅពីរសប្តាហ៍អាចដឹងលទ្ធិផល។នៅរយៈពេលពីរសប្តាហ៍នេះវានិងចាប់ផ្តើមចេញឬសនឹងស្លឹកប្រហែលជា៤ទៅ៥ស្លឹកនៃទំពាំងបាយជូរហើយលោកអ្នកអាចបំបែកយកមកដាំបាននៅពេលដែលវាមានរយៈពេល១ខែទៅ២ខែ។
នៅពេលដែលលោកអ្នកផ្សាំបាន១សប្តាហ៍អាចបន្តក់ទឹកវាបានក៏ប៉ុន្តែសូមបន្តក់ឲ្យវាសើមល្មមតែប៉ុណ្ណោះ!
អត្ថបទខាងលើនេះគឺជាការសាកល្បងផ្ទាល់របស់ខ្ញុំបាទ ៖ ប្រសិនបើមានកំហុសខុសឆ្គងត្រង់កន្លែងណាមួយឬក៏អត្ថបទមិនពេញលេញក៏សូមអធ្យាស្រ័យនិងសូមអភ័យទោស ។ សរសេរអត្ថបទដោយ ៖ ជាម សាវន់ អ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកដំណាំទំពាំងបាយជូរ។
អត្ថបទនិងការដាំដុះធ្វើឲ្យទំពាំងបាយជូរមានផ្លែធំៗនិងមានសុខភាពល្អនិងមាននៅពេលក្រោយ!
សំរាប់ពូជគឺមិនទាន់លក់ទេប្អូនធ្វើនេះគឺដើម្បីពិសោធន៍ដើមនិងយកពូជឲ្យបានច្រើនទើបអាចចែកចាយបន្ត!ហើយប្រសិនបើបងប្អូនចង់បានដើមទំពាំងបាយជូរយកមកដាំអាចទំនាក់ទំនង បងប្រុស វុទ្ធី តាមរយះលេខទូរស័ព្ទ ០៩២៦២២០១៣
និងលោកពូ ចាន់ ថៃឈឿងម្ចាស់ចម្ការទំពាំងបាយជូរប្រចាំនៅស្រុករតនមណ្ឌលខេត្តបាត់ដំបង តាមរយះលេខទូរស័ព្ទ ០១២៦៦៥២៣៩
រក្សាសិទ្ធដោយ ៖ មណ្ឌលស្រាវជ្រាវ កសិកម្មកម្ពុជា ស្រុកស្វាយជ្រុំ ខេត្តស្វាយរៀង ។ សម្រួលអត្ថបទដោយ ៖ ជាម សាវន់
សូមអរគុណ!
ឬក៏អាចផ្សាំនៅក្នុងកសិដ្ឋានរបស់លោកអ្នកក៏បានប្រសិនបើមាន។
បន្ទប់ពីផ្សាំបានរយះពេលមួយសប្តាហ៍ទៅពីរសប្តាហ៍អាចដឹងលទ្ធិផល។នៅរយៈពេលពីរសប្តាហ៍នេះវានិងចាប់ផ្តើមចេញឬសនឹងស្លឹកប្រហែលជា៤ទៅ៥ស្លឹកនៃទំពាំងបាយជូរហើយលោកអ្នកអាចបំបែកយកមកដាំបាននៅពេលដែលវាមានរយៈពេល១ខែទៅ២ខែ។
នៅពេលដែលលោកអ្នកផ្សាំបាន១សប្តាហ៍អាចបន្តក់ទឹកវាបានក៏ប៉ុន្តែសូមបន្តក់ឲ្យវាសើមល្មមតែប៉ុណ្ណោះ!
អត្ថបទខាងលើនេះគឺជាការសាកល្បងផ្ទាល់របស់ខ្ញុំបាទ ៖ ប្រសិនបើមានកំហុសខុសឆ្គងត្រង់កន្លែងណាមួយឬក៏អត្ថបទមិនពេញលេញក៏សូមអធ្យាស្រ័យនិងសូមអភ័យទោស ។ សរសេរអត្ថបទដោយ ៖ ជាម សាវន់ អ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកដំណាំទំពាំងបាយជូរ។
អត្ថបទនិងការដាំដុះធ្វើឲ្យទំពាំងបាយជូរមានផ្លែធំៗនិងមានសុខភាពល្អនិងមាននៅពេលក្រោយ!
សំរាប់ពូជគឺមិនទាន់លក់ទេប្អូនធ្វើនេះគឺដើម្បីពិសោធន៍ដើមនិងយកពូជឲ្យបានច្រើនទើបអាចចែកចាយបន្ត!ហើយប្រសិនបើបងប្អូនចង់បានដើមទំពាំងបាយជូរយកមកដាំអាចទំនាក់ទំនង បងប្រុស វុទ្ធី តាមរយះលេខទូរស័ព្ទ ០៩២៦២២០១៣
និងលោកពូ ចាន់ ថៃឈឿងម្ចាស់ចម្ការទំពាំងបាយជូរប្រចាំនៅស្រុករតនមណ្ឌលខេត្តបាត់ដំបង តាមរយះលេខទូរស័ព្ទ ០១២៦៦៥២៣៩
រក្សាសិទ្ធដោយ ៖ មណ្ឌលស្រាវជ្រាវ កសិកម្មកម្ពុជា ស្រុកស្វាយជ្រុំ ខេត្តស្វាយរៀង ។ សម្រួលអត្ថបទដោយ ៖ ជាម សាវន់
សូមអរគុណ!
Growing Grapes From Cuttings
Grapes are very easy to grow from cuttings. With proper care, a dormant cutting can be started in the spring and by fall will give a vine large enough to bear a cluster or two of fruit the next season. The important factors are proper care and preparation of the cuttings.
Grapes can be grown from two types of cuttings, dormant or hardwood, and green cuttings. Dormant cuttings are the easiest to handle, but green cuttings work in situations when it isn't possible to use hardwood, such as for grapes that don't root easily from dormant cuttings, or when green cuttings are all that are available.
Dormant Cuttings
Dormant cuttings can be taken any time after the vine has lost it's leaves until the buds begin to swell in the spring. Cuttings are made from the new shoots (canes) that grew the growing season that just ended. The best wood is the first one to two feet of the base of the shoot where the buds are closest together, but any healthy, well matured section of the cane will suffice. Ideal thickness is pencil diameter up to about 3/4 inch thick.
Thicker cuttings can be hard to handle and thinner wood may not be mature, though thinner wood may be acceptable if the variety has naturally small shoots. Avoid wood that is soft and spongy and has a large pith. Best wood is dense and light green inside with relatively small pith. (See Fig. 2) Cuttings should be 12 to 18 inches long, with the bottom cut off straight, right below the bud, and the top cut diagonally, at least 1/2 inch above the bud to make it easy to identify the top, insuring that the cutting will be planted right side up (See Fig. 1).
________________________________________
Fig. 1.
A. Best dormant cutting, from base of cane, having 4 or more nodes (area where the bud is located).
Grapes are very easy to grow from cuttings. With proper care, a dormant cutting can be started in the spring and by fall will give a vine large enough to bear a cluster or two of fruit the next season. The important factors are proper care and preparation of the cuttings.
Grapes can be grown from two types of cuttings, dormant or hardwood, and green cuttings. Dormant cuttings are the easiest to handle, but green cuttings work in situations when it isn't possible to use hardwood, such as for grapes that don't root easily from dormant cuttings, or when green cuttings are all that are available.
Dormant Cuttings
Dormant cuttings can be taken any time after the vine has lost it's leaves until the buds begin to swell in the spring. Cuttings are made from the new shoots (canes) that grew the growing season that just ended. The best wood is the first one to two feet of the base of the shoot where the buds are closest together, but any healthy, well matured section of the cane will suffice. Ideal thickness is pencil diameter up to about 3/4 inch thick.
Thicker cuttings can be hard to handle and thinner wood may not be mature, though thinner wood may be acceptable if the variety has naturally small shoots. Avoid wood that is soft and spongy and has a large pith. Best wood is dense and light green inside with relatively small pith. (See Fig. 2) Cuttings should be 12 to 18 inches long, with the bottom cut off straight, right below the bud, and the top cut diagonally, at least 1/2 inch above the bud to make it easy to identify the top, insuring that the cutting will be planted right side up (See Fig. 1).
________________________________________
Fig. 1.
A. Best dormant cutting, from base of cane, having 4 or more nodes (area where the bud is located).
B. Good cutting, having at least 3 nodes. C. Fair cutting, having only 2 nodes, though suitable if cutting is otherwise healthy.
________________________________________
________________________________________
Some growers make the diagonal cut on the bottom. Either way works. There should be at least 3 buds (nodes) on the cutting, more if possible, though two bud cuttings may serve in an emergency (see fig 2).
________________________________________
Fig. 2.
A. Cross-section of poor cutting showing large, spongy pith, flattened cane, and poorly matured, yellowish wood.
________________________________________
Fig. 2.
A. Cross-section of poor cutting showing large, spongy pith, flattened cane, and poorly matured, yellowish wood.
B. Cross-section of good, well-matured cutting showing small, tight pith in center, round cross-section and dense, light green wood.
________________________________________
Rooting occurs best at the nodes, hence the advantage in having several nodes per cutting.
If you take your own cuttings, choose clean, healthy wood with no discolorations from fungus or other disease, though fungus disease (black rot, downy and powdery mildew, and anthracnose) will not harm the cuttings if the wood well matured. Disinfect such cuttings with a 5% chlorine bleach solution before growing them, to keep disease from spreading into the Nursery. Try to observe the vine in bearing to be sure it is healthy - some virus diseases can reduce crop, allowing the vine to grow more, so it looks big and vigorous when dormant, but is unfruitful. Vines grown from cuttings of a virus-infected vine will also have the virus. If possible, take cuttings after there has been enough cold weather to kill any poorly ripened wood, to insure getting mature wood. Bundle the cuttings with plastic twine or insulated wire that won't rot or corrode and mark them with plastic or other rot-resistant material. Use metal or plastic tags with embossed letters or permanent ink that won't wash off in moist conditions.
Storing Cuttings
When making your own cuttings, wrap them in moist paper or pack them in material such as damp peat, in a plastic bag.
Keep cuttings refrigerated or store them in an unheated building, in the crawl space under the house. Avoid places where they will freeze. Freezing, per se will not harm them, but can take water out and desiccate them. The ideal temperature is 32-33o F (0-1oC). Properly stored, cuttings can be held for as much as a year or more.
Large quantities of cuttings can also be stored by burying them in pits of sand (to prevent water logging) on the north side of a building. They are buried upside down with 6 -18 inches of sand over them, covered with tarps and boards. As spring arrives, some or most of the sand is removed so the bottoms of the cuttings warm and callus in preparation for planting (see callusing).
Callusing
Callus is the white tissue that forms on cut surfaces of the cutting, and can also appear in lines along the sides of the cutting. It is from callus that roots form. (See Fig 3 & 4)
________________________________________
Fig. 3.
A. Callus formation at bottom end of cutting, near the bud.
B. Same callus a day or two later when roots begin to show.
________________________________________
Callus may not always be obvious, but it must be there before roots develop. Once roots start, they grow in cooler conditions than are needed for callus to form. A grape cutting pushed into soil will just sit until the soil is warm enough for callus to form, so it usually only grows a few inches the first year. But by pre-callusing the cuttings before planting, they can grow much more than they would otherwise, often enough to establish the trunk of the vine, if not more.
A callused cutting planted in it's permanent location, kept weeded, watered, and well fertilized, can establish it's roots in place as it grows a top and can often grow enough to allow it to bear a cluster or two the next season. This has been done in commercial vineyards in Oregon. Nursery-grown bare-root vines have to grow a year to re-establish their roots, before being trained up the second year, and can finally start to bear the third year, a full year after a cutting planted at the same time.
Before callusing, be sure cuttings haven't dried in storage. Standing them in an inch or two of water overnight will let them "refill," improving rooting.
There are several methods to callus cuttings, according to your situation. While rooting hormone isn't absolutely necessary, it can hasten callusing and increase the number of roots. A very good product for the purpose is Dip 'N' Grow (see sources) used at medium strength.
Method 1. Small amounts of cuttings can be callused by wrapping them in moist paper or sphagnum in a black plastic bag. This is the way your cuttings arrive, so if they have been stored properly, they are ready to callus. Put them in a warm area that stays constantly at 80-85oF. The top of a refrigerator is a good place as the waste heat from the condenser collects there. Callusing should occur in one to two weeks. Buds may push and produce white sprouts, but this isn't harmful, though care should be taken to avoid breakage as the cutting must use energy to grow more shoots. Plant as soon as the cuttings are callused and roots start to appear.
Method 2. Plant the cuttings in a pot of a mix of 3 parts perlite to 1 part peat, by volume. Set the pot on a heat mat set to 85oF (25oC), in a cool area, or even outdoors in a protected area. This heats the root zone and encourages callusing, but the top of the cuttings, being in cool air, will not push buds as readily. The idea is to get roots before buds push too much so there is an existing root system to support the new growth when it appears. Rooting occurs in one to two weeks in most cases. See sources for a company that sells heat mats.
Method 3. Plant the cuttings in a one gallon black pot of the 3:1 perlite-peat mix and set it in a sunny location where the pot can be warmed by the sun. The pot should be no larger than one gallon as the warming effect of the sun will penetrate a larger pot too slowly. Avoid excess watering as that will cool the mix and slow rooting. This is a slower method, often taking as much as a month, and the buds will often start to grow before the roots are formed, but it works well enough for home use.
Larger quantities of cuttings can be bundled in lots of 50 - 100 and rooted in the 3:1 perlite peat mix in benches with bottom heat (heat cables or hot water pipes) set at 80 - 85oF (25oC) in the root zone. Ideally, beds should be outdoors or in an unheated, or even refrigerated, room to retard sprouting of the buds while the cuttings callus and root, as in method #2. This reduces the likelihood of shoots that can break off during planting.
Planting Cuttings
Cuttings callus and root in a short time, so don't start callusing until the planting site is ready so the cuttings can be planted immediately. Once cuttings have a ring of callus on the base, or roots are starting to appear, it's time to plant them.
Cuttings may be planted: 1. directly in the spot where you plan to grow the vine; 2. in a Nursery row where you can grow them until fall, then transplant the vine when it is dormant; 3. in a pot. In the last case, you can start cuttings early in the year, then transplant them into their permanent location from the pot as spring advances, or even grow them in the pot all summer and set them out in the fall, if fall planting is possible in your area.
If you lack means to keep the young vines watered in the permanent location, it is better to grow vines in a Nursery or pot and transplant them as dormant vines, which are able to take more stress when they are planted in the permanent location.
Plant cuttings with half or more of their length in the soil to help protect them from desiccation. In very hot, dry areas the cuttings can be covered with a mound of loose soil at first. Keep the soil loose and watch for buds breaking through. When buds start to grow, pull the soil mound away from them.
If some of the roots or shoots break during planting, it isn't a disaster, but avoid it if possible as the cutting must expend energy to grow more. If white shoots die or rot back a bit, new shoots will start from the base of the old shoot.
Water an inch or more a week until the shoots get to six inches long, then start using a weekly feeding of a balanced organic fertilizer, such as fish (mixed according to directions) or a liquid chemical fertilizer such as 16-16-16. Before the shoots are about 6 inches long, the roots are not developed well enough to get full benefit from fertilizer. If you use drip irrigation, the fertilizer can be applied in the water. Stop fertilizing by mid summer and reduce or stop water soon after that to allow the vine to harden before frost.
I have used myocardial fungi with my grapes and find that these types of fungi, which associate with the roots and help the plant take up nutrients, are a definite benefit to the plants. They can be applied directly to the roots or watered in after planting. Applying them to the roots before planting seems to have the most effect. If you do use the fungi, stay with a strictly organic fertilizer as chemical types will inhibit or destroy the fungi. See sources for more information.
Green (softwood) Cuttings
Green cuttings are used mainly with grapes that do not root from dormant cuttings, such as varieties derived from Vitus lincecumii or V. aestivalis (such as "Norton"), or Muscadine grapes (Muscadinia rotundifolia), or when dormant cuttings are not available. Muscadine grapes started from green cuttings have a success rate of 70 to 80% versus 1 to 2 % from dormant cuttings. Green cuttings can also be used to multiply a variety quickly, as noted farther on.
Make green cuttings from any vigorously growing shoot. Avoid shoots that have stopped growing and are starting to harden off and turn brown. Take cuttings as early as possible in the spring to give the young vine extra time to harden off, unless you can keep the vine in a greenhouse. Cuttings should be 4 to 6 inches (10 to 15 cm) long, with two or three leaves. Remove all but the top leaf and cut that one in half if it is full size, but leave it alone if it is a young, undersized leaf (See Fig. 5). Cuttings with no leaves at all very seldom root.
________________________________________
Fig. 5.
A. Green cutting having three nodes, with small leaf left intact.
B. Green cutting with large leaf cut in half to reduce transpiration (water loss) from leaf surface.
________________________________________
Dip the green cutting in rooting hormone (see sources) and plant in the same 3:1 per lite peat mix used for dormant cuttings. The ideal place to plant is in mist bench with a heat cable in the bottom of it to hold temperatures at 85oF (25oC) in the root zone. Done this way, the cuttings will usually root in 6-9 days and be ready to pot up. Keep them under mist or in high humidity for a few days until the new roots can keep the plant from wilting.
When held in a greenhouse and forced with extra fertilizer, the new vine can itself provide material for more cuttings within two or three weeks. With this system of using each new batch of rooted plants as sources of more material, a few cuttings can become thousands in six weeks.
A simpler alternative is to use a one gallon black plastic pot, with a clear plastic bag over it, supported by wires (see Fig. 6).
________________________________________
Fig. 6. Black plastic one gallon pot with plastic bag supported by wires, held on with rubber band, to form a humid chamber where green cuttings can be rooted.
________________________________________
This creates a humid chamber that keeps the cuttings from wilting until they root. If the pot is warmed by sunlight, rooting is slower since the pot cools at night and may take three weeks to a month. If the pot is sent on a heat mat, to keep the heat constant, rooting is faster.
Vines started from green cuttings need more protection when set in the vineyard and should be surrounded by a bottomless milk carton or other device to shade it until it can withstand direct sunlight.
Either way you do it, your new grapes will give you pleasure for as many years as you want.
การเจริญเติบโตขององุ่นจากการปักชำ
องุ่นเป็นเรื่องง่ายมากที่จะเติบโตจากการตัด ด้วยการดูแลที่เหมาะสมตัดเฉย ๆ สามารถเริ่มต้นในฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วงจะให้เถาขนาดใหญ่พอที่จะแบกคลัสเตอร์หรือสองของผลไม้ในฤดูกาลหน้า ปัจจัยที่สำคัญคือการดูแลที่เหมาะสมและการเตรียมการตัด
องุ่นสามารถเติบโตขึ้นจากทั้งสองประเภทของการตัดเฉยๆหรือไม้เนื้อแข็งและตัดสีเขียว ตัดเฉย ๆ จะง่ายที่สุดในการจัดการ แต่ตัดสีเขียวทำงานในสถานการณ์เมื่อมันเป็นไปไม่ได้ที่จะใช้ไม้เนื้อแข็งเช่นองุ่นที่ไม่ขุดรากถอนโคนได้อย่างง่ายดายจากการตัดเฉย ๆ หรือเมื่อตัดสีเขียวทั้งหมดที่มีอยู่
การปักชำอยู่เฉยๆ
ตัดเฉย ๆ สามารถนำมาได้ตลอดเวลาหลังจากเถาได้หายไปใบของมันจนตาเริ่มบวมในฤดูใบไม้ผลิ การปักชำที่ทำจากหน่อใหม่ (อ้อย) ที่ขยายตัวฤดูปลูกที่เพิ่งจบลง ไม้ที่ดีที่สุดคือคนแรกที่สองเท้าของฐานยิงที่ตาจะใกล้เคียงร่วมกัน แต่สุขภาพใด ๆ ส่วนที่ครบกำหนดดีของอ้อยจะพอเพียง ความหนาที่เหมาะคือเส้นผ่าศูนย์กลางดินสอขึ้นไปประมาณ 3/4 นิ้วหนา
ตัดหนาสามารถยากที่จะจัดการและไม้ทินเนอร์อาจจะไม่เป็นผู้ใหญ่ แต่ไม้ทินเนอร์อาจจะยอมรับได้หากมีความหลากหลายมีหน่อเล็ก ๆ ตามธรรมชาติ หลีกเลี่ยงไม้ที่มีความนุ่มและเป็นรูพรุนและมีแก่นที่มีขนาดใหญ่ ไม้ที่ดีที่สุดมีความหนาแน่นสูงและแสงภายในสีเขียวที่มีแก่นที่ค่อนข้างเล็ก (ดูรูปที่. 2) การปักชำควรจะเป็น 12 ถึง 18 นิ้วยาวกับด้านล่างตัดตรงด้านล่างของตาและด้านบนตัดทแยงมุมอย่างน้อย 1/2 นิ้วเหนือตาที่จะทำให้มันง่ายต่อการระบุด้านบน รับประกันด้านขวาที่ตัดจะปลูกขึ้น (ดูรูปที่ 1).
________________________________________
มะเดื่อ. 1
A. ตัดอยู่เฉยๆดีที่สุดจากฐานของอ้อยมี 4 หรือมากกว่าโหนด (พื้นที่ที่ตาตั้งอยู่)
________________________________________
Rooting occurs best at the nodes, hence the advantage in having several nodes per cutting.
If you take your own cuttings, choose clean, healthy wood with no discolorations from fungus or other disease, though fungus disease (black rot, downy and powdery mildew, and anthracnose) will not harm the cuttings if the wood well matured. Disinfect such cuttings with a 5% chlorine bleach solution before growing them, to keep disease from spreading into the Nursery. Try to observe the vine in bearing to be sure it is healthy - some virus diseases can reduce crop, allowing the vine to grow more, so it looks big and vigorous when dormant, but is unfruitful. Vines grown from cuttings of a virus-infected vine will also have the virus. If possible, take cuttings after there has been enough cold weather to kill any poorly ripened wood, to insure getting mature wood. Bundle the cuttings with plastic twine or insulated wire that won't rot or corrode and mark them with plastic or other rot-resistant material. Use metal or plastic tags with embossed letters or permanent ink that won't wash off in moist conditions.
Storing Cuttings
When making your own cuttings, wrap them in moist paper or pack them in material such as damp peat, in a plastic bag.
Keep cuttings refrigerated or store them in an unheated building, in the crawl space under the house. Avoid places where they will freeze. Freezing, per se will not harm them, but can take water out and desiccate them. The ideal temperature is 32-33o F (0-1oC). Properly stored, cuttings can be held for as much as a year or more.
Large quantities of cuttings can also be stored by burying them in pits of sand (to prevent water logging) on the north side of a building. They are buried upside down with 6 -18 inches of sand over them, covered with tarps and boards. As spring arrives, some or most of the sand is removed so the bottoms of the cuttings warm and callus in preparation for planting (see callusing).
Callusing
Callus is the white tissue that forms on cut surfaces of the cutting, and can also appear in lines along the sides of the cutting. It is from callus that roots form. (See Fig 3 & 4)
________________________________________
Fig. 3.
A. Callus formation at bottom end of cutting, near the bud.
B. Same callus a day or two later when roots begin to show.
________________________________________
Callus may not always be obvious, but it must be there before roots develop. Once roots start, they grow in cooler conditions than are needed for callus to form. A grape cutting pushed into soil will just sit until the soil is warm enough for callus to form, so it usually only grows a few inches the first year. But by pre-callusing the cuttings before planting, they can grow much more than they would otherwise, often enough to establish the trunk of the vine, if not more.
A callused cutting planted in it's permanent location, kept weeded, watered, and well fertilized, can establish it's roots in place as it grows a top and can often grow enough to allow it to bear a cluster or two the next season. This has been done in commercial vineyards in Oregon. Nursery-grown bare-root vines have to grow a year to re-establish their roots, before being trained up the second year, and can finally start to bear the third year, a full year after a cutting planted at the same time.
Before callusing, be sure cuttings haven't dried in storage. Standing them in an inch or two of water overnight will let them "refill," improving rooting.
There are several methods to callus cuttings, according to your situation. While rooting hormone isn't absolutely necessary, it can hasten callusing and increase the number of roots. A very good product for the purpose is Dip 'N' Grow (see sources) used at medium strength.
Method 1. Small amounts of cuttings can be callused by wrapping them in moist paper or sphagnum in a black plastic bag. This is the way your cuttings arrive, so if they have been stored properly, they are ready to callus. Put them in a warm area that stays constantly at 80-85oF. The top of a refrigerator is a good place as the waste heat from the condenser collects there. Callusing should occur in one to two weeks. Buds may push and produce white sprouts, but this isn't harmful, though care should be taken to avoid breakage as the cutting must use energy to grow more shoots. Plant as soon as the cuttings are callused and roots start to appear.
Method 2. Plant the cuttings in a pot of a mix of 3 parts perlite to 1 part peat, by volume. Set the pot on a heat mat set to 85oF (25oC), in a cool area, or even outdoors in a protected area. This heats the root zone and encourages callusing, but the top of the cuttings, being in cool air, will not push buds as readily. The idea is to get roots before buds push too much so there is an existing root system to support the new growth when it appears. Rooting occurs in one to two weeks in most cases. See sources for a company that sells heat mats.
Method 3. Plant the cuttings in a one gallon black pot of the 3:1 perlite-peat mix and set it in a sunny location where the pot can be warmed by the sun. The pot should be no larger than one gallon as the warming effect of the sun will penetrate a larger pot too slowly. Avoid excess watering as that will cool the mix and slow rooting. This is a slower method, often taking as much as a month, and the buds will often start to grow before the roots are formed, but it works well enough for home use.
Larger quantities of cuttings can be bundled in lots of 50 - 100 and rooted in the 3:1 perlite peat mix in benches with bottom heat (heat cables or hot water pipes) set at 80 - 85oF (25oC) in the root zone. Ideally, beds should be outdoors or in an unheated, or even refrigerated, room to retard sprouting of the buds while the cuttings callus and root, as in method #2. This reduces the likelihood of shoots that can break off during planting.
Planting Cuttings
Cuttings callus and root in a short time, so don't start callusing until the planting site is ready so the cuttings can be planted immediately. Once cuttings have a ring of callus on the base, or roots are starting to appear, it's time to plant them.
Cuttings may be planted: 1. directly in the spot where you plan to grow the vine; 2. in a Nursery row where you can grow them until fall, then transplant the vine when it is dormant; 3. in a pot. In the last case, you can start cuttings early in the year, then transplant them into their permanent location from the pot as spring advances, or even grow them in the pot all summer and set them out in the fall, if fall planting is possible in your area.
If you lack means to keep the young vines watered in the permanent location, it is better to grow vines in a Nursery or pot and transplant them as dormant vines, which are able to take more stress when they are planted in the permanent location.
Plant cuttings with half or more of their length in the soil to help protect them from desiccation. In very hot, dry areas the cuttings can be covered with a mound of loose soil at first. Keep the soil loose and watch for buds breaking through. When buds start to grow, pull the soil mound away from them.
If some of the roots or shoots break during planting, it isn't a disaster, but avoid it if possible as the cutting must expend energy to grow more. If white shoots die or rot back a bit, new shoots will start from the base of the old shoot.
Water an inch or more a week until the shoots get to six inches long, then start using a weekly feeding of a balanced organic fertilizer, such as fish (mixed according to directions) or a liquid chemical fertilizer such as 16-16-16. Before the shoots are about 6 inches long, the roots are not developed well enough to get full benefit from fertilizer. If you use drip irrigation, the fertilizer can be applied in the water. Stop fertilizing by mid summer and reduce or stop water soon after that to allow the vine to harden before frost.
I have used myocardial fungi with my grapes and find that these types of fungi, which associate with the roots and help the plant take up nutrients, are a definite benefit to the plants. They can be applied directly to the roots or watered in after planting. Applying them to the roots before planting seems to have the most effect. If you do use the fungi, stay with a strictly organic fertilizer as chemical types will inhibit or destroy the fungi. See sources for more information.
Green (softwood) Cuttings
Green cuttings are used mainly with grapes that do not root from dormant cuttings, such as varieties derived from Vitus lincecumii or V. aestivalis (such as "Norton"), or Muscadine grapes (Muscadinia rotundifolia), or when dormant cuttings are not available. Muscadine grapes started from green cuttings have a success rate of 70 to 80% versus 1 to 2 % from dormant cuttings. Green cuttings can also be used to multiply a variety quickly, as noted farther on.
Make green cuttings from any vigorously growing shoot. Avoid shoots that have stopped growing and are starting to harden off and turn brown. Take cuttings as early as possible in the spring to give the young vine extra time to harden off, unless you can keep the vine in a greenhouse. Cuttings should be 4 to 6 inches (10 to 15 cm) long, with two or three leaves. Remove all but the top leaf and cut that one in half if it is full size, but leave it alone if it is a young, undersized leaf (See Fig. 5). Cuttings with no leaves at all very seldom root.
________________________________________
Fig. 5.
A. Green cutting having three nodes, with small leaf left intact.
B. Green cutting with large leaf cut in half to reduce transpiration (water loss) from leaf surface.
________________________________________
Dip the green cutting in rooting hormone (see sources) and plant in the same 3:1 per lite peat mix used for dormant cuttings. The ideal place to plant is in mist bench with a heat cable in the bottom of it to hold temperatures at 85oF (25oC) in the root zone. Done this way, the cuttings will usually root in 6-9 days and be ready to pot up. Keep them under mist or in high humidity for a few days until the new roots can keep the plant from wilting.
When held in a greenhouse and forced with extra fertilizer, the new vine can itself provide material for more cuttings within two or three weeks. With this system of using each new batch of rooted plants as sources of more material, a few cuttings can become thousands in six weeks.
A simpler alternative is to use a one gallon black plastic pot, with a clear plastic bag over it, supported by wires (see Fig. 6).
________________________________________
Fig. 6. Black plastic one gallon pot with plastic bag supported by wires, held on with rubber band, to form a humid chamber where green cuttings can be rooted.
________________________________________
This creates a humid chamber that keeps the cuttings from wilting until they root. If the pot is warmed by sunlight, rooting is slower since the pot cools at night and may take three weeks to a month. If the pot is sent on a heat mat, to keep the heat constant, rooting is faster.
Vines started from green cuttings need more protection when set in the vineyard and should be surrounded by a bottomless milk carton or other device to shade it until it can withstand direct sunlight.
Either way you do it, your new grapes will give you pleasure for as many years as you want.
การเจริญเติบโตขององุ่นจากการปักชำ
องุ่นเป็นเรื่องง่ายมากที่จะเติบโตจากการตัด ด้วยการดูแลที่เหมาะสมตัดเฉย ๆ สามารถเริ่มต้นในฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วงจะให้เถาขนาดใหญ่พอที่จะแบกคลัสเตอร์หรือสองของผลไม้ในฤดูกาลหน้า ปัจจัยที่สำคัญคือการดูแลที่เหมาะสมและการเตรียมการตัด
องุ่นสามารถเติบโตขึ้นจากทั้งสองประเภทของการตัดเฉยๆหรือไม้เนื้อแข็งและตัดสีเขียว ตัดเฉย ๆ จะง่ายที่สุดในการจัดการ แต่ตัดสีเขียวทำงานในสถานการณ์เมื่อมันเป็นไปไม่ได้ที่จะใช้ไม้เนื้อแข็งเช่นองุ่นที่ไม่ขุดรากถอนโคนได้อย่างง่ายดายจากการตัดเฉย ๆ หรือเมื่อตัดสีเขียวทั้งหมดที่มีอยู่
การปักชำอยู่เฉยๆ
ตัดเฉย ๆ สามารถนำมาได้ตลอดเวลาหลังจากเถาได้หายไปใบของมันจนตาเริ่มบวมในฤดูใบไม้ผลิ การปักชำที่ทำจากหน่อใหม่ (อ้อย) ที่ขยายตัวฤดูปลูกที่เพิ่งจบลง ไม้ที่ดีที่สุดคือคนแรกที่สองเท้าของฐานยิงที่ตาจะใกล้เคียงร่วมกัน แต่สุขภาพใด ๆ ส่วนที่ครบกำหนดดีของอ้อยจะพอเพียง ความหนาที่เหมาะคือเส้นผ่าศูนย์กลางดินสอขึ้นไปประมาณ 3/4 นิ้วหนา
ตัดหนาสามารถยากที่จะจัดการและไม้ทินเนอร์อาจจะไม่เป็นผู้ใหญ่ แต่ไม้ทินเนอร์อาจจะยอมรับได้หากมีความหลากหลายมีหน่อเล็ก ๆ ตามธรรมชาติ หลีกเลี่ยงไม้ที่มีความนุ่มและเป็นรูพรุนและมีแก่นที่มีขนาดใหญ่ ไม้ที่ดีที่สุดมีความหนาแน่นสูงและแสงภายในสีเขียวที่มีแก่นที่ค่อนข้างเล็ก (ดูรูปที่. 2) การปักชำควรจะเป็น 12 ถึง 18 นิ้วยาวกับด้านล่างตัดตรงด้านล่างของตาและด้านบนตัดทแยงมุมอย่างน้อย 1/2 นิ้วเหนือตาที่จะทำให้มันง่ายต่อการระบุด้านบน รับประกันด้านขวาที่ตัดจะปลูกขึ้น (ดูรูปที่ 1).
________________________________________
มะเดื่อ. 1
A. ตัดอยู่เฉยๆดีที่สุดจากฐานของอ้อยมี 4 หรือมากกว่าโหนด (พื้นที่ที่ตาตั้งอยู่)
B. ตัดดี, มีอย่างน้อย 3 โหนด ซีแฟร์ตัดมีเพียง 2 โหนดแม้ว่าจะเหมาะถ้าตัดจะมีสุขภาพดีอย่างอื่น
________________________________________
________________________________________
เกษตรกรผู้ปลูกบางส่วนทำให้การตัดทแยงมุมที่อยู่ด้านล่าง ทั้งผลงานทาง ควรจะมีอย่างน้อย 3 ตา (โหนด) ในการตัดมากขึ้นถ้าเป็นไปได้ว่าทั้งสองกิ่งตาอาจใช้ในกรณีฉุกเฉิน (ดูรูปที่ 2)
________________________________________
มะเดื่อ. 2
A. ข้ามส่วนของการตัดยากจนแสดงขนาดใหญ่แก่นฟูบี้อ้อยและครบกำหนดไม่ดี, ไม้สีเหลือง
________________________________________
มะเดื่อ. 2
A. ข้ามส่วนของการตัดยากจนแสดงขนาดใหญ่แก่นฟูบี้อ้อยและครบกำหนดไม่ดี, ไม้สีเหลือง
บีข้ามส่วนของดีดีครบกำหนดตัดการแสดงขนาดเล็กแก่นแน่นในใจกลางรอบตัดและมีความหนาแน่นไม้สีเขียวอ่อน
________________________________________
ขจัดเกิดขึ้นที่ดีที่สุดที่โหนดจึงได้เปรียบในการมีโหนดหลายต่อการตัด
ถ้าคุณใช้เวลาตัดของคุณเองเลือกที่สะอาดไม้เพื่อสุขภาพที่มี discolorations จากเชื้อราหรือโรคอื่น ๆ แม้ว่าโรคเชื้อรา (เน่าดำน้ำค้างและโรคราแป้งและแอนแทรกโน) จะไม่เป็นอันตรายถ้าตัดไม้สุกดี ฆ่าเชื้อเช่นการตัดด้วยสารละลายคลอรีน 5% ก่อนที่พวกเขาเติบโตเพื่อให้เกิดโรคจากการแพร่กระจายเข้าไปในเนอสเซอรี่ ลองสังเกตเถาในแบริ่งเพื่อให้แน่ใจว่าจะมีสุขภาพดี - บางโรคไวรัสสามารถลดการปลูกพืชที่ช่วยให้เถาที่จะเติบโตมากขึ้นเพื่อให้มันดูใหญ่และแข็งแรงเมื่ออยู่เฉยๆ แต่ก็ไม่เกิดผล เถาวัลย์เติบโตขึ้นจากการตัดของเถาที่ติดเชื้อไวรัสจะยังมีไวรัส ถ้าเป็นไปได้ใช้เวลาตัดหลังจากที่ได้มีการสภาพอากาศหนาวเย็นพอที่จะฆ่าใด ๆ ไม้สุกไม่ดีที่จะประกันได้รับไม้ผู้ใหญ่ กำตัดกับเกลียวพลาสติกหรือลวดฉนวนที่จะไม่ผุหรือเป็นสนิมและทำเครื่องหมายด้วยพลาสติกหรือวัสดุเน่าทนอื่น ๆ ใช้โลหะหรือพลาสติกแท็กด้วยตัวอักษรนูนหรือหมึกถาวรที่จะได้ล้างออกในสภาพชื้น
การจัดเก็บการปักชำ
เมื่อมีการตัดของคุณเองห่อไว้ในกระดาษชื้นหรือแพ็คพวกเขาในวัสดุเช่นพรุชื้นในถุงพลาสติก
เก็บไว้ในตู้เย็นหรือตัดเก็บไว้ในอาคารวักในพื้นที่การรวบรวมข้อมูลภายใต้บ้าน หลีกเลี่ยงสถานที่ที่พวกเขาจะหยุด แช่แข็งต่อ se จะไม่เป็นอันตรายต่อพวกเขา แต่สามารถเอาน้ำออกมาและผึ่งให้แห้งพวกเขา อุณหภูมิที่เหมาะเป็น 32-33o F (0-1oC) ต้องเก็บไว้ตัดสามารถจะจัดขึ้นให้มากที่สุดเท่าปีหรือมากกว่า
ปริมาณมากของกิ่งนอกจากนี้ยังสามารถจัดเก็บโดยฝังไว้ในหลุมทราย (เพื่อป้องกันการเข้าสู่ระบบน้ำ) ทางด้านทิศเหนือของอาคาร พวกเขาถูกฝังคว่ำมี 6 -18 นิ้วของทรายเหนือพวกเขาปกคลุมด้วยผืนผ้าและกระดาน ในฐานะที่เป็นฤดูใบไม้ผลิมาถึงบางส่วนหรือส่วนใหญ่ของทรายจะถูกลบออกเพื่อให้พื้นของกิ่งที่อบอุ่นและแคลลัสในการเตรียมการสำหรับการเพาะปลูก (ดู callusing)
Callusing
แคลลัสเป็นเนื้อเยื่อสีขาวที่รูปแบบบนพื้นผิวตัดของการตัดและยังสามารถปรากฏในเส้นด้านข้างตัด มันมาจากแคลลัสว่ารูปแบบราก (ดูรูปที่ 3 และ 4)
________________________________________
มะเดื่อ. 3
การก่อตัวเอแคลลัสที่ปลายด้านล่างของการตัดใกล้ตา
แคลลัสบีเดียวกันหรือสองต่อมาเมื่อรากเริ่มแสดงวันที่
________________________________________
แคลลัสอาจจะไม่ชัดเจน แต่มันจะต้องเป็นก่อนที่จะมีการพัฒนาราก เมื่อรากเริ่มต้นที่พวกเขาเติบโตในสภาพที่เย็นกว่ามีความจำเป็นสำหรับแคลลัสในรูปแบบ ตัดองุ่นผลักลงไปในดินก็จะนั่งจนกว่าดินจะอบอุ่นพอสำหรับแคลลัสในรูปแบบดังนั้นจึงมักจะเติบโตเพียงไม่กี่นิ้วปีแรก แต่ก่อน callusing ตัดก่อนปลูกที่พวกเขาจะสามารถเติบโตได้มากขึ้นกว่าที่พวกเขาจะเป็นอย่างอื่นมักจะมากพอที่จะสร้างลำต้นของเถาถ้าไม่มาก
ตัด callused ปลูกในมันเป็นที่ตั้งถาวรเก็บไว้ weeded, รดน้ำและปฏิสนธิดีสามารถสร้างรากของมันในสถานที่ที่เป็นมันเติบโตด้านบนและมักจะสามารถเจริญเติบโตได้มากพอที่จะช่วยให้มันแบกคลัสเตอร์หรือสองในฤดูกาลหน้า นี้ได้รับการทำในไร่องุ่นในเชิงพาณิชย์ในโอเรกอน เนอสเซอรี่ที่ปลูกองุ่นเปลือยรากต้องเติบโตในปีที่จะสร้างใหม่รากของพวกเขาก่อนที่จะได้รับการฝึกขึ้นปีที่สองและในที่สุดก็สามารถเริ่มต้นที่จะแบกปีสามปีเต็มหลังจากตัดปลูกในเวลาเดียวกัน
ก่อน callusing ให้แน่ใจว่าตัดไม่ได้แห้งในการจัดเก็บ ยืนอยู่กับพวกเขาในนิ้วหรือสองของน้ำค้างคืนจะช่วยให้พวกเขา "เติมเงิน" การปรับปรุงการขจัด
มีหลายวิธีที่จะตัดแคลลัสจะตามสถานการณ์ของคุณ ในขณะที่การขจัดฮอร์โมนไม่ได้เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะสามารถเร่ง callusing และเพิ่มจำนวนของราก ผลิตภัณฑ์ที่ดีมากสำหรับจุดประสงค์คือ Dip 'N' Grow (ดูแหล่งที่มา) ที่ใช้แรงปานกลาง
วิธีที่ 1. จำนวนน้อยของกิ่งสามารถ callused โดยการตัดพวกเขาในกระดาษชื้นหรือมอสในถุงพลาสติกสีดำ นี่คือวิธีที่ตัดของคุณมาถึงดังนั้นหากพวกเขาได้รับการจัดเก็บอย่างถูกต้องพวกเขาพร้อมที่จะแคลลัส ใส่ไว้ในพื้นที่ที่อบอุ่นที่อยู่ตลอดเวลา 80-85oF ด้านบนของตู้เย็นให้เป็นสถานที่ที่ดีเป็นความร้อนเหลือทิ้งจากคอนเดนเซอร์เก็บมี Callusing ควรจะเกิดขึ้นใน 1-2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ตาอาจผลักดันและการผลิตต้นกล้าสีขาว แต่นี้ไม่เป็นอันตราย แต่ควรดูแลเพื่อหลีกเลี่ยงความแตกแยกตัดต้องใช้พลังงานในการเติบโตหน่อมากขึ้น พืชเร็วที่สุดเท่าที่จะตัด callused และรากเริ่มปรากฏ
วิธีที่ 2. โรงงานตัดในหม้อผสม 3 ส่วนที่ perlite 1 ส่วนพีทโดยปริมาตร ตั้งหม้อบนเสื่อร้อนตั้งค่าให้ 85oF (25oC) ในที่เย็นหรือแม้กระทั่งนอกบ้านในพื้นที่คุ้มครอง นี้ร้อนโซนรากและกระตุ้นให้เกิด callusing แต่ด้านบนของกิ่งที่อยู่ในอากาศเย็นจะไม่ผลักดันตาเป็นอย่างง่ายดาย ความคิดที่จะได้รับรากก่อนที่จะผลักดันตามากเกินไปเพื่อให้มีระบบรากที่มีอยู่เพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโตใหม่เมื่อปรากฏ ขจัดเกิดขึ้นใน 1-2 สัปดาห์ที่ผ่านมาในกรณีส่วนใหญ่ ดูแหล่งที่มาสำหรับ บริษัท ที่ขายเสื่อร้อน
วิธีที่ 3. โรงงานตัดในหนึ่งแกลลอนหม้อสีดำของ 3: 1 ผสม perlite พรุและตั้งอยู่ในสถานที่ที่มีแดดที่หม้อสามารถให้ความอบอุ่นจากดวงอาทิตย์ หม้อควรมีขนาดไม่เกินหนึ่งแกลลอนเป็นผลร้อนของดวงอาทิตย์จะเจาะหม้อขนาดใหญ่ช้าเกินไป หลีกเลี่ยงการรดน้ำส่วนเกินที่จะเย็นผสมและรากช้า นี้เป็นวิธีที่ช้ามักใช้มากที่สุดเท่าที่เดือนและตามักจะเริ่มที่จะเติบโตรากก่อนที่จะเกิดขึ้น แต่ก็ทำงานได้ดีพอสำหรับใช้ในบ้าน
ปริมาณที่มากขึ้นของกิ่งสามารถรวมอยู่ในจำนวนมาก 50 - 100 และฝังใน 3: 1 ผสมพรุ perlite ในม้านั่งด้วยความร้อนด้านล่าง (สายเคเบิลความร้อนหรือท่อน้ำร้อน) กำหนดไว้ที่ 80 - 85oF (25oC) ในเขตราก จะเป็นการดีที่ควรจะเป็นเตียงกลางแจ้งหรือในวักหรือแม้กระทั่งตู้เย็นห้องพักที่จะชะลอการงอกของตาในขณะที่แคลลัสและตัดรากในขณะที่วิธีการ # 2 ซึ่งจะช่วยลดโอกาสในการยิงที่สามารถทำลายออกไปในช่วงการเพาะปลูก
การปักชำการปลูก
แคลลัสและปักชำรากในเวลาอันสั้นจึงไม่เริ่มจนกว่า callusing เว็บไซต์ปลูกที่มีความพร้อมเพื่อให้การตัดสามารถปลูกได้ทันที เมื่อตัดมีแหวนของแคลลัสบนฐานหรือรากจะเริ่มปรากฏขึ้นก็ถึงเวลาที่จะปลูกไว้
การปักชำอาจจะปลูก 1. โดยตรงในจุดที่คุณวางแผนที่จะเติบโตเถา; 2. ในแถวเนอสเซอรี่ที่คุณสามารถเติบโตพวกเขาจนถึงฤดูใบไม้ร่วงแล้วปลูกเถาเมื่อมันอยู่เฉยๆ; 3. ในหม้อ ในกรณีที่ผ่านมาคุณสามารถเริ่มต้นการตัดในช่วงต้นปีแล้วปลูกพวกเขาเป็นที่ตั้งถาวรของพวกเขาจากหม้อเป็นความก้าวหน้าในฤดูใบไม้ผลิหรือแม้กระทั่งเติบโตพวกเขาในหม้อในช่วงฤดูร้อนและพวกเขาตั้งออกมาในฤดูใบไม้ร่วงถ้าปลูกในฤดูใบไม้ร่วงเป็นไปได้ ในพื้นที่ของคุณ
หากคุณไม่มีความหมายถึงการเก็บองุ่นหนุ่มรดน้ำในตำแหน่งที่ถาวรมันจะดีกว่าที่จะเติบโตองุ่นในสถานรับเลี้ยงเด็กหรือหม้อและปลูกองุ่นพวกเขาเป็นอยู่เฉยๆซึ่งสามารถที่จะใช้ความเครียดมากขึ้นเมื่อพวกเขามีการปลูกในสถานที่ถาวร
ตัดกับพืชหรือมากกว่าครึ่งหนึ่งของความยาวของพวกเขาในดินที่จะช่วยปกป้องพวกเขาจากผึ่งให้แห้ง ในร้อนมากพื้นที่แห้งตัดสามารถถูกปกคลุมด้วยเนินดินหลวมในตอนแรก ให้ดินหลวมและดูตาทะลุ เมื่อตาเริ่มที่จะเติบโตดึงเนินดินห่างจากพวกเขา
หากบางส่วนของรากหรือหน่อทำลายในระหว่างการปลูกก็ไม่ได้เป็นภัยพิบัติ แต่หลีกเลี่ยงได้ถ้าเป็นไปได้การตัดต้องใช้จ่ายพลังงานที่จะเติบโตมากขึ้น
ถ้าหน่อสีขาวตายหรือเน่ากลับบิต, หน่อใหม่จะเริ่มต้นจากฐานของการถ่ายเก่า
น้ำนิ้วหรือมากกว่าต่อสัปดาห์จนกว่าจะได้รับใบถึงหกนิ้วยาวแล้วเริ่มใช้การให้อาหารประจำสัปดาห์ของปุ๋ยอินทรีย์สมดุลเช่นปลา (ผสมตามทิศทาง) หรือปุ๋ยเคมีของเหลวเช่น 16-16-16 ก่อนที่จะยิงได้ประมาณ 6 นิ้วยาวรากจะไม่ได้พัฒนาดีพอที่จะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากการใส่ปุ๋ย ถ้าคุณใช้น้ำหยดปุ๋ยสามารถนำมาใช้ในน้ำ หยุดการใส่ปุ๋ยในช่วงกลางฤดูร้อนและลดหรือหยุดน้ำในเร็ว ๆ นี้หลังจากนั้นจะอนุญาตให้เถาจะแข็งก่อนน้ำค้างแข็ง
ฉันได้ใช้เชื้อราเนื้อหัวใจตายด้วยองุ่นของฉันและพบว่าประเภทนี้ของเชื้อราซึ่งเชื่อมโยงกับรากและช่วยให้พืชที่ใช้เวลาถึงสารอาหารที่เป็นประโยชน์แน่นอนกับพืช พวกเขาสามารถนำมาใช้โดยตรงไปที่รากหรือรดน้ำในหลังปลูก นำมาใช้รากก่อนปลูกดูเหมือนว่าจะมีผลกระทบมากที่สุด หากคุณใช้เชื้อราอยู่กับปุ๋ยอินทรีย์อย่างเคร่งครัดกับประเภทสารเคมีที่จะยับยั้งหรือทำลายเชื้อรา ดูแหล่งที่มาสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
กรีน (ไม้เนื้ออ่อน) การปักชำ
ตัดกรีนถูกนำมาใช้ส่วนใหญ่กับองุ่นที่ทำไม่ได้จากการตัดรากอยู่เฉยๆเช่นพันธุ์ที่ได้มาจากวิทู lincecumii หรือวี aestivalis (เช่น "นอร์ตัน") หรือองุ่น muscadine (Muscadinia rotundifolia) หรือเมื่อตัดเฉย ๆ จะไม่สามารถใช้ได้ องุ่น muscadine เริ่มจากการตัดสีเขียวมีอัตราความสำเร็จ 70 ถึง 80% เมื่อเทียบกับ 1-2% จากการตัดเฉยๆ ตัดเขียวยังสามารถนำมาใช้ในการคูณที่มีความหลากหลายได้อย่างรวดเร็วตามที่ระบุไว้ในที่ไกลออกไป
ทำให้การตัดสีเขียวจากการถ่ายภาพการเจริญเติบโตอย่างจริงจัง หลีกเลี่ยงหน่อที่ได้หยุดการเจริญเติบโตและมีการเริ่มต้นที่จะแข็งออกและเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล ใช้เวลาตัดเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ในฤดูใบไม้ผลิที่จะให้คนหนุ่มสาวช่วงต่อเวลาพิเศษเถาแข็งปิดจนกว่าคุณจะสามารถเก็บเถาในเรือนกระจก การปักชำควรจะ 4-6 นิ้ว (10-15 ซม.) ยาวมีสองหรือสามใบ ลบทั้งหมด แต่ใบด้านบนและตัดที่หนึ่งในช่วงครึ่งปีถ้ามันเป็นขนาดเต็ม แต่ปล่อยให้มันคนเดียวถ้ามันเป็นหนุ่มใบธรรมดา (ดูรูปที่. 5) การปักชำโดยไม่มีใบที่ทุกคนไม่ค่อยมากราก
________________________________________
มะเดื่อ. 5
ตัดกรีนเอมีสามโหนดที่มีใบเล็ก ๆ เหลือเหมือนเดิม
บีสีเขียวตัดกับตัดใบที่มีขนาดใหญ่ในช่วงครึ่งปีเพื่อลดการคาย (การสูญเสียน้ำ) จากผิวใบ
________________________________________
จุ่มตัดสีเขียวในการขจัดฮอร์โมน (ดูแหล่งที่มา) และโรงงานใน 3 เดียวกัน: 1 ต่อ Lite ผสมพรุใช้สำหรับตัดเฉยๆ สถานที่ที่เหมาะที่จะปลูกอยู่ในม้านั่งหมอกด้วยสายเคเบิลความร้อนในด้านล่างของมันที่จะถืออุณหภูมิที่ 85oF (25oC) ในเขตราก ทำวิธีนี้มักจะตัดรากใน 6-9 วันและจะพร้อมที่จะหม้อขึ้น เก็บไว้ภายใต้หมอกหรือในที่มีความชื้นสูงไม่กี่วันจนรากใหม่สามารถเก็บพืชจากเหี่ยวแห้ง
เมื่อจัดขึ้นในเรือนกระจกและบังคับให้มีการใส่ปุ๋ยเสริมเถาใหม่ตัวเองสามารถให้วัสดุสำหรับการตัดมากขึ้นภายในสองหรือสามสัปดาห์ที่ผ่านมา ด้วยระบบของการใช้แต่ละชุดใหม่ของรากพืชเป็นแหล่งที่มาของวัสดุที่มากขึ้นนี้ตัดไม่กี่สามารถกลายเป็นหลายพันคนในหกสัปดาห์
ทางเลือกที่ง่ายคือการใช้หนึ่งแกลลอนหม้อพลาสติกสีดำมีถุงพลาสติกใสไปก็ไม่ได้รับการสนับสนุนโดยสาย (ดูรูปที่. 6)
________________________________________
มะเดื่อ. 6. พลาสติกหม้อหนึ่งแกลลอนสีดำพร้อมถุงพลาสติกได้รับการสนับสนุนโดยสายจัดขึ้นในวันที่มีแถบยางในรูปแบบห้องชื้นที่ตัดสีเขียวสามารถหยั่งรากลึก
________________________________________
นี้จะสร้างห้องชื้นที่ช่วยให้การตัดจากเหี่ยวแห้งจนกว่าพวกเขาจะราก ถ้าหม้อคือความอบอุ่นจากแสงแดดขจัดช้าตั้งแต่หม้อเย็นในเวลากลางคืนและอาจใช้เวลาสามสัปดาห์เพื่อเดือน ถ้าหม้อจะถูกส่งไปบนเสื่อความร้อนเพื่อให้คงความร้อนขจัดได้เร็วขึ้น
เถาเริ่มจากการตัดสีเขียวต้องป้องกันมากขึ้นเมื่อตั้งอยู่ในไร่องุ่นและควรจะล้อมรอบด้วยกล่องนมลึกหรืออุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อให้ร่มเงามันจนกว่าจะสามารถทนต่อแสงแดดโดยตรง
ทั้งสองวิธีที่คุณทำมันองุ่นใหม่ของคุณจะทำให้คุณมีความสุขเป็นเวลาหลายปีที่ผ่านมาตามที่คุณต้องการ
________________________________________
ขจัดเกิดขึ้นที่ดีที่สุดที่โหนดจึงได้เปรียบในการมีโหนดหลายต่อการตัด
ถ้าคุณใช้เวลาตัดของคุณเองเลือกที่สะอาดไม้เพื่อสุขภาพที่มี discolorations จากเชื้อราหรือโรคอื่น ๆ แม้ว่าโรคเชื้อรา (เน่าดำน้ำค้างและโรคราแป้งและแอนแทรกโน) จะไม่เป็นอันตรายถ้าตัดไม้สุกดี ฆ่าเชื้อเช่นการตัดด้วยสารละลายคลอรีน 5% ก่อนที่พวกเขาเติบโตเพื่อให้เกิดโรคจากการแพร่กระจายเข้าไปในเนอสเซอรี่ ลองสังเกตเถาในแบริ่งเพื่อให้แน่ใจว่าจะมีสุขภาพดี - บางโรคไวรัสสามารถลดการปลูกพืชที่ช่วยให้เถาที่จะเติบโตมากขึ้นเพื่อให้มันดูใหญ่และแข็งแรงเมื่ออยู่เฉยๆ แต่ก็ไม่เกิดผล เถาวัลย์เติบโตขึ้นจากการตัดของเถาที่ติดเชื้อไวรัสจะยังมีไวรัส ถ้าเป็นไปได้ใช้เวลาตัดหลังจากที่ได้มีการสภาพอากาศหนาวเย็นพอที่จะฆ่าใด ๆ ไม้สุกไม่ดีที่จะประกันได้รับไม้ผู้ใหญ่ กำตัดกับเกลียวพลาสติกหรือลวดฉนวนที่จะไม่ผุหรือเป็นสนิมและทำเครื่องหมายด้วยพลาสติกหรือวัสดุเน่าทนอื่น ๆ ใช้โลหะหรือพลาสติกแท็กด้วยตัวอักษรนูนหรือหมึกถาวรที่จะได้ล้างออกในสภาพชื้น
การจัดเก็บการปักชำ
เมื่อมีการตัดของคุณเองห่อไว้ในกระดาษชื้นหรือแพ็คพวกเขาในวัสดุเช่นพรุชื้นในถุงพลาสติก
เก็บไว้ในตู้เย็นหรือตัดเก็บไว้ในอาคารวักในพื้นที่การรวบรวมข้อมูลภายใต้บ้าน หลีกเลี่ยงสถานที่ที่พวกเขาจะหยุด แช่แข็งต่อ se จะไม่เป็นอันตรายต่อพวกเขา แต่สามารถเอาน้ำออกมาและผึ่งให้แห้งพวกเขา อุณหภูมิที่เหมาะเป็น 32-33o F (0-1oC) ต้องเก็บไว้ตัดสามารถจะจัดขึ้นให้มากที่สุดเท่าปีหรือมากกว่า
ปริมาณมากของกิ่งนอกจากนี้ยังสามารถจัดเก็บโดยฝังไว้ในหลุมทราย (เพื่อป้องกันการเข้าสู่ระบบน้ำ) ทางด้านทิศเหนือของอาคาร พวกเขาถูกฝังคว่ำมี 6 -18 นิ้วของทรายเหนือพวกเขาปกคลุมด้วยผืนผ้าและกระดาน ในฐานะที่เป็นฤดูใบไม้ผลิมาถึงบางส่วนหรือส่วนใหญ่ของทรายจะถูกลบออกเพื่อให้พื้นของกิ่งที่อบอุ่นและแคลลัสในการเตรียมการสำหรับการเพาะปลูก (ดู callusing)
Callusing
แคลลัสเป็นเนื้อเยื่อสีขาวที่รูปแบบบนพื้นผิวตัดของการตัดและยังสามารถปรากฏในเส้นด้านข้างตัด มันมาจากแคลลัสว่ารูปแบบราก (ดูรูปที่ 3 และ 4)
________________________________________
มะเดื่อ. 3
การก่อตัวเอแคลลัสที่ปลายด้านล่างของการตัดใกล้ตา
แคลลัสบีเดียวกันหรือสองต่อมาเมื่อรากเริ่มแสดงวันที่
________________________________________
แคลลัสอาจจะไม่ชัดเจน แต่มันจะต้องเป็นก่อนที่จะมีการพัฒนาราก เมื่อรากเริ่มต้นที่พวกเขาเติบโตในสภาพที่เย็นกว่ามีความจำเป็นสำหรับแคลลัสในรูปแบบ ตัดองุ่นผลักลงไปในดินก็จะนั่งจนกว่าดินจะอบอุ่นพอสำหรับแคลลัสในรูปแบบดังนั้นจึงมักจะเติบโตเพียงไม่กี่นิ้วปีแรก แต่ก่อน callusing ตัดก่อนปลูกที่พวกเขาจะสามารถเติบโตได้มากขึ้นกว่าที่พวกเขาจะเป็นอย่างอื่นมักจะมากพอที่จะสร้างลำต้นของเถาถ้าไม่มาก
ตัด callused ปลูกในมันเป็นที่ตั้งถาวรเก็บไว้ weeded, รดน้ำและปฏิสนธิดีสามารถสร้างรากของมันในสถานที่ที่เป็นมันเติบโตด้านบนและมักจะสามารถเจริญเติบโตได้มากพอที่จะช่วยให้มันแบกคลัสเตอร์หรือสองในฤดูกาลหน้า นี้ได้รับการทำในไร่องุ่นในเชิงพาณิชย์ในโอเรกอน เนอสเซอรี่ที่ปลูกองุ่นเปลือยรากต้องเติบโตในปีที่จะสร้างใหม่รากของพวกเขาก่อนที่จะได้รับการฝึกขึ้นปีที่สองและในที่สุดก็สามารถเริ่มต้นที่จะแบกปีสามปีเต็มหลังจากตัดปลูกในเวลาเดียวกัน
ก่อน callusing ให้แน่ใจว่าตัดไม่ได้แห้งในการจัดเก็บ ยืนอยู่กับพวกเขาในนิ้วหรือสองของน้ำค้างคืนจะช่วยให้พวกเขา "เติมเงิน" การปรับปรุงการขจัด
มีหลายวิธีที่จะตัดแคลลัสจะตามสถานการณ์ของคุณ ในขณะที่การขจัดฮอร์โมนไม่ได้เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะสามารถเร่ง callusing และเพิ่มจำนวนของราก ผลิตภัณฑ์ที่ดีมากสำหรับจุดประสงค์คือ Dip 'N' Grow (ดูแหล่งที่มา) ที่ใช้แรงปานกลาง
วิธีที่ 1. จำนวนน้อยของกิ่งสามารถ callused โดยการตัดพวกเขาในกระดาษชื้นหรือมอสในถุงพลาสติกสีดำ นี่คือวิธีที่ตัดของคุณมาถึงดังนั้นหากพวกเขาได้รับการจัดเก็บอย่างถูกต้องพวกเขาพร้อมที่จะแคลลัส ใส่ไว้ในพื้นที่ที่อบอุ่นที่อยู่ตลอดเวลา 80-85oF ด้านบนของตู้เย็นให้เป็นสถานที่ที่ดีเป็นความร้อนเหลือทิ้งจากคอนเดนเซอร์เก็บมี Callusing ควรจะเกิดขึ้นใน 1-2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ตาอาจผลักดันและการผลิตต้นกล้าสีขาว แต่นี้ไม่เป็นอันตราย แต่ควรดูแลเพื่อหลีกเลี่ยงความแตกแยกตัดต้องใช้พลังงานในการเติบโตหน่อมากขึ้น พืชเร็วที่สุดเท่าที่จะตัด callused และรากเริ่มปรากฏ
วิธีที่ 2. โรงงานตัดในหม้อผสม 3 ส่วนที่ perlite 1 ส่วนพีทโดยปริมาตร ตั้งหม้อบนเสื่อร้อนตั้งค่าให้ 85oF (25oC) ในที่เย็นหรือแม้กระทั่งนอกบ้านในพื้นที่คุ้มครอง นี้ร้อนโซนรากและกระตุ้นให้เกิด callusing แต่ด้านบนของกิ่งที่อยู่ในอากาศเย็นจะไม่ผลักดันตาเป็นอย่างง่ายดาย ความคิดที่จะได้รับรากก่อนที่จะผลักดันตามากเกินไปเพื่อให้มีระบบรากที่มีอยู่เพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโตใหม่เมื่อปรากฏ ขจัดเกิดขึ้นใน 1-2 สัปดาห์ที่ผ่านมาในกรณีส่วนใหญ่ ดูแหล่งที่มาสำหรับ บริษัท ที่ขายเสื่อร้อน
วิธีที่ 3. โรงงานตัดในหนึ่งแกลลอนหม้อสีดำของ 3: 1 ผสม perlite พรุและตั้งอยู่ในสถานที่ที่มีแดดที่หม้อสามารถให้ความอบอุ่นจากดวงอาทิตย์ หม้อควรมีขนาดไม่เกินหนึ่งแกลลอนเป็นผลร้อนของดวงอาทิตย์จะเจาะหม้อขนาดใหญ่ช้าเกินไป หลีกเลี่ยงการรดน้ำส่วนเกินที่จะเย็นผสมและรากช้า นี้เป็นวิธีที่ช้ามักใช้มากที่สุดเท่าที่เดือนและตามักจะเริ่มที่จะเติบโตรากก่อนที่จะเกิดขึ้น แต่ก็ทำงานได้ดีพอสำหรับใช้ในบ้าน
ปริมาณที่มากขึ้นของกิ่งสามารถรวมอยู่ในจำนวนมาก 50 - 100 และฝังใน 3: 1 ผสมพรุ perlite ในม้านั่งด้วยความร้อนด้านล่าง (สายเคเบิลความร้อนหรือท่อน้ำร้อน) กำหนดไว้ที่ 80 - 85oF (25oC) ในเขตราก จะเป็นการดีที่ควรจะเป็นเตียงกลางแจ้งหรือในวักหรือแม้กระทั่งตู้เย็นห้องพักที่จะชะลอการงอกของตาในขณะที่แคลลัสและตัดรากในขณะที่วิธีการ # 2 ซึ่งจะช่วยลดโอกาสในการยิงที่สามารถทำลายออกไปในช่วงการเพาะปลูก
การปักชำการปลูก
แคลลัสและปักชำรากในเวลาอันสั้นจึงไม่เริ่มจนกว่า callusing เว็บไซต์ปลูกที่มีความพร้อมเพื่อให้การตัดสามารถปลูกได้ทันที เมื่อตัดมีแหวนของแคลลัสบนฐานหรือรากจะเริ่มปรากฏขึ้นก็ถึงเวลาที่จะปลูกไว้
การปักชำอาจจะปลูก 1. โดยตรงในจุดที่คุณวางแผนที่จะเติบโตเถา; 2. ในแถวเนอสเซอรี่ที่คุณสามารถเติบโตพวกเขาจนถึงฤดูใบไม้ร่วงแล้วปลูกเถาเมื่อมันอยู่เฉยๆ; 3. ในหม้อ ในกรณีที่ผ่านมาคุณสามารถเริ่มต้นการตัดในช่วงต้นปีแล้วปลูกพวกเขาเป็นที่ตั้งถาวรของพวกเขาจากหม้อเป็นความก้าวหน้าในฤดูใบไม้ผลิหรือแม้กระทั่งเติบโตพวกเขาในหม้อในช่วงฤดูร้อนและพวกเขาตั้งออกมาในฤดูใบไม้ร่วงถ้าปลูกในฤดูใบไม้ร่วงเป็นไปได้ ในพื้นที่ของคุณ
หากคุณไม่มีความหมายถึงการเก็บองุ่นหนุ่มรดน้ำในตำแหน่งที่ถาวรมันจะดีกว่าที่จะเติบโตองุ่นในสถานรับเลี้ยงเด็กหรือหม้อและปลูกองุ่นพวกเขาเป็นอยู่เฉยๆซึ่งสามารถที่จะใช้ความเครียดมากขึ้นเมื่อพวกเขามีการปลูกในสถานที่ถาวร
ตัดกับพืชหรือมากกว่าครึ่งหนึ่งของความยาวของพวกเขาในดินที่จะช่วยปกป้องพวกเขาจากผึ่งให้แห้ง ในร้อนมากพื้นที่แห้งตัดสามารถถูกปกคลุมด้วยเนินดินหลวมในตอนแรก ให้ดินหลวมและดูตาทะลุ เมื่อตาเริ่มที่จะเติบโตดึงเนินดินห่างจากพวกเขา
หากบางส่วนของรากหรือหน่อทำลายในระหว่างการปลูกก็ไม่ได้เป็นภัยพิบัติ แต่หลีกเลี่ยงได้ถ้าเป็นไปได้การตัดต้องใช้จ่ายพลังงานที่จะเติบโตมากขึ้น
ถ้าหน่อสีขาวตายหรือเน่ากลับบิต, หน่อใหม่จะเริ่มต้นจากฐานของการถ่ายเก่า
น้ำนิ้วหรือมากกว่าต่อสัปดาห์จนกว่าจะได้รับใบถึงหกนิ้วยาวแล้วเริ่มใช้การให้อาหารประจำสัปดาห์ของปุ๋ยอินทรีย์สมดุลเช่นปลา (ผสมตามทิศทาง) หรือปุ๋ยเคมีของเหลวเช่น 16-16-16 ก่อนที่จะยิงได้ประมาณ 6 นิ้วยาวรากจะไม่ได้พัฒนาดีพอที่จะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากการใส่ปุ๋ย ถ้าคุณใช้น้ำหยดปุ๋ยสามารถนำมาใช้ในน้ำ หยุดการใส่ปุ๋ยในช่วงกลางฤดูร้อนและลดหรือหยุดน้ำในเร็ว ๆ นี้หลังจากนั้นจะอนุญาตให้เถาจะแข็งก่อนน้ำค้างแข็ง
ฉันได้ใช้เชื้อราเนื้อหัวใจตายด้วยองุ่นของฉันและพบว่าประเภทนี้ของเชื้อราซึ่งเชื่อมโยงกับรากและช่วยให้พืชที่ใช้เวลาถึงสารอาหารที่เป็นประโยชน์แน่นอนกับพืช พวกเขาสามารถนำมาใช้โดยตรงไปที่รากหรือรดน้ำในหลังปลูก นำมาใช้รากก่อนปลูกดูเหมือนว่าจะมีผลกระทบมากที่สุด หากคุณใช้เชื้อราอยู่กับปุ๋ยอินทรีย์อย่างเคร่งครัดกับประเภทสารเคมีที่จะยับยั้งหรือทำลายเชื้อรา ดูแหล่งที่มาสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
กรีน (ไม้เนื้ออ่อน) การปักชำ
ตัดกรีนถูกนำมาใช้ส่วนใหญ่กับองุ่นที่ทำไม่ได้จากการตัดรากอยู่เฉยๆเช่นพันธุ์ที่ได้มาจากวิทู lincecumii หรือวี aestivalis (เช่น "นอร์ตัน") หรือองุ่น muscadine (Muscadinia rotundifolia) หรือเมื่อตัดเฉย ๆ จะไม่สามารถใช้ได้ องุ่น muscadine เริ่มจากการตัดสีเขียวมีอัตราความสำเร็จ 70 ถึง 80% เมื่อเทียบกับ 1-2% จากการตัดเฉยๆ ตัดเขียวยังสามารถนำมาใช้ในการคูณที่มีความหลากหลายได้อย่างรวดเร็วตามที่ระบุไว้ในที่ไกลออกไป
ทำให้การตัดสีเขียวจากการถ่ายภาพการเจริญเติบโตอย่างจริงจัง หลีกเลี่ยงหน่อที่ได้หยุดการเจริญเติบโตและมีการเริ่มต้นที่จะแข็งออกและเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล ใช้เวลาตัดเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ในฤดูใบไม้ผลิที่จะให้คนหนุ่มสาวช่วงต่อเวลาพิเศษเถาแข็งปิดจนกว่าคุณจะสามารถเก็บเถาในเรือนกระจก การปักชำควรจะ 4-6 นิ้ว (10-15 ซม.) ยาวมีสองหรือสามใบ ลบทั้งหมด แต่ใบด้านบนและตัดที่หนึ่งในช่วงครึ่งปีถ้ามันเป็นขนาดเต็ม แต่ปล่อยให้มันคนเดียวถ้ามันเป็นหนุ่มใบธรรมดา (ดูรูปที่. 5) การปักชำโดยไม่มีใบที่ทุกคนไม่ค่อยมากราก
________________________________________
มะเดื่อ. 5
ตัดกรีนเอมีสามโหนดที่มีใบเล็ก ๆ เหลือเหมือนเดิม
บีสีเขียวตัดกับตัดใบที่มีขนาดใหญ่ในช่วงครึ่งปีเพื่อลดการคาย (การสูญเสียน้ำ) จากผิวใบ
________________________________________
จุ่มตัดสีเขียวในการขจัดฮอร์โมน (ดูแหล่งที่มา) และโรงงานใน 3 เดียวกัน: 1 ต่อ Lite ผสมพรุใช้สำหรับตัดเฉยๆ สถานที่ที่เหมาะที่จะปลูกอยู่ในม้านั่งหมอกด้วยสายเคเบิลความร้อนในด้านล่างของมันที่จะถืออุณหภูมิที่ 85oF (25oC) ในเขตราก ทำวิธีนี้มักจะตัดรากใน 6-9 วันและจะพร้อมที่จะหม้อขึ้น เก็บไว้ภายใต้หมอกหรือในที่มีความชื้นสูงไม่กี่วันจนรากใหม่สามารถเก็บพืชจากเหี่ยวแห้ง
เมื่อจัดขึ้นในเรือนกระจกและบังคับให้มีการใส่ปุ๋ยเสริมเถาใหม่ตัวเองสามารถให้วัสดุสำหรับการตัดมากขึ้นภายในสองหรือสามสัปดาห์ที่ผ่านมา ด้วยระบบของการใช้แต่ละชุดใหม่ของรากพืชเป็นแหล่งที่มาของวัสดุที่มากขึ้นนี้ตัดไม่กี่สามารถกลายเป็นหลายพันคนในหกสัปดาห์
ทางเลือกที่ง่ายคือการใช้หนึ่งแกลลอนหม้อพลาสติกสีดำมีถุงพลาสติกใสไปก็ไม่ได้รับการสนับสนุนโดยสาย (ดูรูปที่. 6)
________________________________________
มะเดื่อ. 6. พลาสติกหม้อหนึ่งแกลลอนสีดำพร้อมถุงพลาสติกได้รับการสนับสนุนโดยสายจัดขึ้นในวันที่มีแถบยางในรูปแบบห้องชื้นที่ตัดสีเขียวสามารถหยั่งรากลึก
________________________________________
นี้จะสร้างห้องชื้นที่ช่วยให้การตัดจากเหี่ยวแห้งจนกว่าพวกเขาจะราก ถ้าหม้อคือความอบอุ่นจากแสงแดดขจัดช้าตั้งแต่หม้อเย็นในเวลากลางคืนและอาจใช้เวลาสามสัปดาห์เพื่อเดือน ถ้าหม้อจะถูกส่งไปบนเสื่อความร้อนเพื่อให้คงความร้อนขจัดได้เร็วขึ้น
เถาเริ่มจากการตัดสีเขียวต้องป้องกันมากขึ้นเมื่อตั้งอยู่ในไร่องุ่นและควรจะล้อมรอบด้วยกล่องนมลึกหรืออุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อให้ร่มเงามันจนกว่าจะสามารถทนต่อแสงแดดโดยตรง
ทั้งสองวิธีที่คุณทำมันองุ่นใหม่ของคุณจะทำให้คุณมีความสุขเป็นเวลาหลายปีที่ผ่านมาตามที่คุณต้องการ
Comments
Post a Comment